Tu recibo de luz no sale de un número mágico: es el resultado de una cuenta con piezas claras. Si las entendés, podés revisar si lo que te cobran tiene sentido. En esencia, el monto del recibo se arma así:

La idea central es simple: el grueso del recibo es tu consumo en kWh multiplicado por el precio que te corresponde. A eso se le suman impuestos y cargos. La parte interesante —y donde la mayoría se confunde— es que el precio por kWh no es único: dentro del mismo recibo, los primeros kWh pueden costar barato (rango básico) y los últimos, más caro (rango excedente). Por eso, si consumís un poco de más, el monto puede subir más que proporcionalmente.

El DAP y el IVA: lo que no es "energía"

Dos cobros del recibo no son por la luz en sí. El IVA es el impuesto al valor agregado sobre el consumo; en gran parte del país aplica la tasa general, aunque hay zonas (como la franja fronteriza) donde la tasa es menor. El DAP (Derecho de Alumbrado Público) es un cobro municipal: es el dinero que tu municipio destina a las luminarias de las calles, y la CFE solo lo cobra "de paso" dentro de tu recibo. Por eso el DAP varía de un municipio a otro y no depende de la CFE.

Cómo saber tu precio efectivo por kWh

Querés saber cuánto te están cobrando realmente por cada kWh? Hacé esta cuenta sencilla con tu recibo a la vista: tomá el importe de energía (el subtotal del consumo, antes de impuestos y DAP) y dividilo entre los kWh facturados. El resultado es tu precio efectivo por kWh en ese periodo. Si lo comparás bimestre a bimestre vas a ver si subió por consumo o por tarifa. Para tener tus datos a mano, consultá tu recibo de luz cuando quieras.

La mayoría de los hogares mexicanos están en una tarifa doméstica subsidiada. La base es la tarifa 1, pero existen variantes —1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F— que se asignan según el clima de tu región. La lógica es justa: en zonas de mucho calor se necesita más aire acondicionado para vivir, así que esas tarifas tienen límites de consumo más altos antes de que la luz empiece a encarecerse. No elegís tu tarifa: te la asigna la CFE según dónde vivís.

Por qué importa tu tarifa: define cuántos kWh podés consumir pagando barato antes de empezar a pagar caro, y a partir de qué punto entrás en riesgo de caer en DAC. Dos hogares con el mismo consumo pueden pagar muy distinto solo por estar en regiones (y tarifas) diferentes.

Los rangos: básico, intermedio y excedente

Dentro de tu tarifa doméstica, el consumo se cobra en bloques o rangos, y cada bloque tiene un precio distinto por kWh. La lógica es una escalera ascendente:

• Rango básico: los primeros kWh del periodo. Es el bloque más subsidiado, el más barato. La idea es que la energía esencial del hogar (luz, refrigerador, lo básico) sea accesible.
• Rango intermedio: los kWh que vienen después del básico. Cuestan más caro que el básico, porque el subsidio empieza a reducirse.
• Rango excedente: el consumo más alto del periodo. Es el bloque más caro de la tarifa doméstica. Acá ya estás consumiendo bastante por encima de lo básico.

Esta estructura escalonada es la razón por la que el recibo puede subir más rápido de lo que esperás: si te pasás al rango excedente, esos últimos kWh se pagan al precio más alto. Y si te quedás de forma sostenida muy por encima del límite, terminás en DAC (la siguiente sección). Los cuántos kWh exactos que separan cada rango cambian por región y por bimestre, así que no los inventamos acá: el corte de rangos aplicado a tu caso figura en tu propio recibo. Para verlo, consultá tu recibo y tu histórico.

La DAC (Doméstica de Alto Consumo) es la tarifa que se aplica a los hogares que consumen mucho de forma sostenida. Su rasgo decisivo: no tiene subsidio del Gobierno, así que pagás el costo real de la energía. Por eso pasar de una tarifa doméstica subsidiada a DAC puede duplicar (o más) el monto de tu recibo, incluso si tu consumo subió solo un poco.

¿Cuándo caés en DAC?

No caés en DAC por un solo recibo alto. La CFE mira tu consumo promedio de los últimos periodos (un promedio móvil): si ese promedio supera el límite de alto consumo de tu región durante varios meses seguidos, te reclasifican a DAC. Ese límite es más alto en regiones calurosas (tarifas 1C a 1F) y más bajo en regiones templadas (tarifa 1). Como el límite exacto cambia por región y por temporada, acá no te damos un número de kWh fijo: el dato que importa es la lógica: promedio sostenido por encima del tope → DAC.

¿Por qué es tan cara?

Por dos motivos que se suman. Primero, desaparece el subsidio: en tarifa básica el Gobierno absorbe parte del costo; en DAC, no. Segundo, en DAC todo tu consumo se cobra a precio alto, no solo el excedente. Es decir, no es que pagues caro solo los kWh de más: pasás a pagar caro desde el primer kWh. Esa combinación es la que hace que el salto de monto sea tan grande.

¿Cómo se sale de la DAC?

Salir de DAC se puede, pero no es inmediato: igual que entraste por un promedio sostenido, salís bajando ese promedio durante varios bimestres. El camino:

1. Bajá tu consumo ya. Atacá lo que más pesa: el aire acondicionado (subí el termostato a 24–25 °C, limpiá filtros), pasá todo a focos LED y eliminá el consumo fantasma de aparatos en standby.
2. Mantené el promedio bajo, bimestre a bimestre. Como la CFE mira el promedio móvil, no alcanza con un mes bueno: tenés que quedar por debajo del límite de forma sostenida.
3. Esperá la reclasificación. Cuando tu promedio baje del tope durante el tiempo que CFE evalúa, salís de DAC y volvés a tu tarifa subsidiada de forma automática. Verás el cambio reflejado en tu recibo.
4. Revisá fugas o equipos descompuestos. Si bajaste el uso y aun así consumís mucho, puede haber un equipo viejo (refrigerador, bomba) o una fuga eléctrica empujando tu promedio.

Para saber si estás cerca del límite, lo mejor es vigilar tu consumo: compará los kWh de cada periodo en tu recibo y ponete una meta concreta de kWh por bimestre.

Esta es la pregunta estrella —«¿cuánto cuesta el kWh?»— y la respuesta honesta es: depende. No existe un precio nacional único del kWh para uso doméstico. El mismo kWh puede costarte distinto según cuatro factores:

• El subsidio (tu tarifa y tu rango). En tarifa doméstica subsidiada, los primeros kWh (rango básico) son baratos porque el Gobierno absorbe parte del costo; los kWh del rango excedente cuestan más; y en DAC, sin subsidio, cada kWh es mucho más caro. El subsidio es, de lejos, lo que más mueve el precio.
• Tu región climática. Las tarifas 1A a 1F (zonas calurosas) tienen límites más generosos antes de encarecerse, porque se reconoce que ahí el aire acondicionado no es lujo sino necesidad.
• La temporada. Muchas regiones tienen una tarifa de verano con límites de consumo más altos durante los meses de más calor, justo para que el uso del clima no te empuje tan rápido al rango caro. Por eso el "precio efectivo" de tu kWh puede cambiar entre verano e invierno.
• Los ajustes periódicos. Los precios de las tarifas se actualizan de forma periódica (la CFE y la CRE publican los cuadros tarifarios). Pequeños ajustes de un bimestre a otro son normales.

En resumen: si querés «cuánto cuesta el kWh», la fuente de verdad es tu recibo, no un número genérico de internet. Consultalo en tu recibo de luz y hacé la división; ese es tu precio real.

Hay dos formas de saber cuánta luz consumís: la exacta (la que ya trae tu recibo) y la estimada (útil para entender qué aparato te está costando caro antes de que llegue la factura).

El consumo exacto: ya está en tu recibo

Tu consumo en kWh del periodo es simplemente la lectura actual del medidor menos la lectura anterior. La CFE ya hizo esa resta por vos: el número de kWh figura en el recibo. Para comparar entre periodos —y ver si subiste o bajaste— mirá esa cifra en tu recibo y tu histórico. Es el dato más confiable.

El consumo estimado: la cuenta paso a paso

Si querés estimar cuánto consume un aparato (por ejemplo, para decidir si el aire acondicionado te está empujando a DAC), seguí este método simple:

1. Anotá la potencia del aparato, en watts (W). Está en la etiqueta del equipo, en el manual o en la placa de datos. Por ejemplo, un foco viejo dice "60 W"; un aire acondicionado, varios cientos o miles de watts.
2. Calculá las horas de uso al día. Sé realista: ¿cuántas horas reales prendés ese aparato cada día?
3. Multiplicá: watts × horas por día = watts-hora al día. Ese es el consumo diario en Wh de ese aparato.
4. Multiplicá por los días del periodo. Si tu recibo es bimestral, usá los días del bimestre (≈ 60); si es mensual, ≈ 30. Así obtenés los Wh de todo el periodo.
5. Dividí entre 1000 para pasar a kWh. 1 kWh = 1000 Wh. El resultado son los kWh que ese aparato aporta a tu recibo en el periodo.
6. Sumá los principales aparatos. Repetí con el aire, el refrigerador, la bomba, etc. La suma te da una estimación de tu consumo total y, sobre todo, te muestra cuál aparato es el más caro.

La estimación no va a coincidir al kWh con el recibo (el medidor mide lo real), pero sirve para lo importante: identificar al culpable. Casi siempre, en hogares con recibo alto, el culpable es el aire acondicionado o un refrigerador viejo. Con eso identificado, las acciones de la guía de ahorro rinden mucho más.

«¿Por qué subió mi recibo de luz?» es probablemente la pregunta que te trajo hasta acá. La respuesta casi siempre es una de estas seis, y la buena noticia es que se pueden distinguir mirando tu recibo:

1. Consumiste más kWh (la causa #1: verano y aire). Si los kWh de este recibo son más altos que los del anterior, la razón es consumo. En verano, el aire acondicionado dispara el consumo y, de paso, te acerca al rango caro o a la DAC.
2. Caíste en tarifa DAC. Si los kWh son parecidos a antes pero el monto saltó mucho, casi seguro es esto: perdiste el subsidio. Fijate si en el recibo aparece "DAC" o "Doméstica de Alto Consumo".
3. Hubo un ajuste de tarifas. Los precios se actualizan de forma periódica. Un alza moderada de un bimestre a otro, con el mismo consumo, suele ser un ajuste tarifario normal.
4. El recibo trae un periodo más largo o un saldo anterior. A veces el bimestre facturado tiene más días, o el recibo suma un adeudo de un periodo que quedó sin pagar. Revisá la fecha del periodo y si hay "saldo anterior".
5. Terminó una tarifa de verano o un subsidio temporal. Al cambiar de temporada, los límites de consumo barato pueden bajar, y el mismo consumo de antes ahora cae en un rango más caro.
6. Una fuga o un equipo descompuesto. Un refrigerador viejo, una bomba que no apaga o una fuga eléctrica consumen de más sin que lo notes. Si el consumo subió sin explicación de uso, revisá tus equipos.

Cómo confirmar cuál fue tu caso: compará los kWh de los últimos recibos. La regla rápida es: si subieron los kWh, es consumo (mirá qué aparato, casi siempre el aire); si los kWh quedaron parecidos pero el monto saltó, es tarifa (probablemente DAC o un ajuste). Para hacer esa comparación con tus datos reales, abrí tu recibo y tu histórico de consumo.

Y una vez que sabés por qué subió, el siguiente paso es bajarlo: cómo pagar menos sin volverte loco está en nuestra guía de ahorro de energía, con foco en lo que de verdad mueve la aguja (consumo y no caer en DAC).

Escribimos esta guía con una regla: no inventar precios. Las tarifas de la CFE, el precio del kWh y los límites de cada rango cambian por región y por bimestre, y los publica la propia CFE/CRE. Cualquier número fijo que pusiéramos quedaría viejo y te confundiría. Por eso te dimos la lógica: cómo se arma el recibo, cómo funcionan los rangos, qué es la DAC y por qué sube tu monto.

Para que quede claro: no somos la CFE ni un sitio del gobierno. Somos un proyecto independiente que te explica cómo funciona el cobro de la luz para que entiendas tu recibo y tomes mejores decisiones. Los precios reales aplicados a vos están, siempre, en tu propio recibo.

¿Querés ver tus números reales? Consultá tu recibo de luz (consumo en kWh, importe y tarifa) y, si el monto te asustó, pasá a la guía de ahorro para bajarlo. Esa es nuestra promesa: explicarte la verdad y mandarte a la fuente correcta.